Электрика в двухкомнатной квартире схема

Способы прокладки электропроводки

Способов прокладки электропроводки в помещении всего два: открытый и закрытый. При их выборе надо знать особенности каждого, а также преимущества и недостатки.

Когда закончится прокладывание скрытой проводки, после к ней нет доступа. Она может быть под слоем штукатурки или любыми другими материалами отделки стены и потолка, чаще всего под гипсокартонными листами. Основным ее преимуществом является то, что она невидима и не портит интерьер. Недостаток – это невозможность доступа, а также трудоемкость подготовки и монтажа.

Открытую проводку можно прокладывать на поверхности стены и потолка. К ней всегда есть доступ. Обычно она находится в пластиковых коробах, не поддерживающих горение. Здесь преимущества следующие: возможность проведения ремонта и замены, нет необходимости в штроблении стен и последующей их заделке. На рисунке ниже изображена открытая электропроводка в деревянном доме, где кабели проложены в трубах, выходящих из распределительного щитка.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Неудобством ремонта скрытой проводки можно пренебречь, если ее правильно подобрать и смонтировать, после чего она сможет служить не один десяток лет. Кроме того, в бетонных стенах есть ниши для ее прокладки, через которые можно произвести замену, если они не забиты мусором.

Способ прокладки является грязным и трудоемким из-за необходимости нарезки в стенах и потолке штроб, а также демонтажа напольного покрытия. Поэтому его совмещают с капитальным ремонтом. Если при этом приходится использовать старые каналы, их также нужно освобождать от штукатурки.

При любых способах прокладки составляется схема расположения электропроводки.

Открытую проводку делают, когда нет другой возможности. Ее прокладывание делают в коробах, кабель-каналах или крепят на стенах или потолке клипсами. В большинстве случаев проводка выглядит неэстетично.

Популярностью пользуется плинтус со встроенным кабель-каналом. Провода удается спрятать, не нанося вред интерьеру, но их количество ограничено из-за небольших размеров плинтуса. Сейчас стали появляться плинтусы, позволяющие вместить большее количество проводов и кабелей.

Плинтус с кабель-каналами

При качественном изготовлении эффектно выглядит ретро-проводка в виде скрученных жгутов, закрепленных на изоляторах. Способ может применяться в любом помещении, в том числе из дерева.

Электропроводка для электроустановок

проводка для блока розеток

Любое из комнатных помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может дополняться местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считает, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. В кухонном помещении домовладельцы имеют множество различных бытовых приборов, куда входит микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и др. поэтому благоразумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

розетка 300 мм от чистого пола

Местоположение выключателей зачастую определено недалеко от двери на расстояние от дверного проема 10 см и уровня чистого пола 90 см. Главное, чтобы при открытии двери не перекрывался доступ к выключателю.  Уровень розеток должен достигать отметки 30 см от уровня пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами. Непосредственно перед выполнением установки розеток в помещениях необходимо определиться с их местоположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабелей, объемом проводов, а также местоположением распределительных коробок.

кабель для монтажа в квартире

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней прокладки, так как укрывается специальной изоляцией, которая препятствует горению. Размер сечения проводов в кабеле непосредственно связан с результатами мощности электрических приборов. В основном, этот показатель достигает отметки 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, ноля и земли. В старых строительных сооружениях, где заземление в электрораспределительных щитках отсутствует, используется двухжильный кабель (фаза, ноль).

Разводка электропроводки в квартире. Принципиальная схема.

Любая электропроводка монтируется от этажного или индивидуального (для частного дома) электрощита, с автоматов которого отходит 2-3 группы на квартиру. Если в доме нет газовой, а только электрическая плита- тогда к ней будет проложена дополнительная одна прямая линия сечением 6-10 квадратных миллиметров.

Давайте рассмотрим типовую схему однокомнатной квартиры с двумя линиями электропроводки, подключенными к 2 автоматам.

В данной схеме используется только 3 распределительные коробки, но часто еще есть четвертая для коридора, но она может быть объедена в одну с коробкой на санузел и ванную.

С первого автомата идет электрокабель или провода на коробку коридора, с которой отходят линии на коридорный светильник, выключатель, розетку и перемычка на распределительную коробку  комнаты. С нее расходятся электрические кабели  на комнатные 2- 4 розетки, а так же на двойной выключатель и люстру с тремя лампами и двойным включением.

Со второго автомата линия идет на распределительную коробку  санузла и ванной, от которой отходят провода на 2 светильника и блок, состоящий из двойного выключателя и розетки. А также с нее идет перемычка на распаечную коробку кухни, от которой подключены кухонные светильник и розетки.

Но и здесь бывают вариации. Например, в двухкомнатной квартире проложена одна линия на две комнаты, а вторая- на остальные помещения.  Или например, с тремя группами для 3 комнатной квартиры- один автомат на 2 комнаты, второй- на коридор и третью комнату, третий на санузел, ванную и кухню.

В любом случае всегда легко определить распределение линий простым поочередным выключением каждого автомата с проверкой того, какие перестали работать розетки и светильники.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Программы для проектирования разводки электрики в квартире

Компас

При отсутствии навыков черчения допускается пользоваться специальными сервисами.

Visio

Графическая программа с простым интерфейсом. В ней удобно работать начинающим мастерам. Доступ бесплатный, сервис русифицирован, но очень мало функций.

Компас

Профессиональное ПО с обозначениями и названиями всех узлов электросети. Пользователь работает бесплатно. Есть русскоязычная версия, опционал понятен специалисту, но сложен для новичка.

Eagle

Интерфейс программы Eagle

Графический редактор для составления чертежей проводки и печатных плат. Начертание осуществляется вручную или автоматически. Программа имеет платную и бесплатную версию. В последней меньше возможностей.

1-2-3

Бесплатный сервис с русскоязычным интерфейсом. Редактор удобен, а список обозначений можно распечатывать и наклеивать на электрощиток.

Autocad

Инженерный софт со множеством версий. В бесплатной можно начертить простейшую и сложную проводку. Редактор русифицирован, понятен и прост.

ArchiCAD

Чертежи в ArchCAD в слоях квартира

ПО для архитекторов-профессионалов, выстраивающих трехмерную модель помещения. Специальная «книга макетов» позволяет сохранять свои наработки. Также Архикад отражает изменения, которые нужно внести в проект.

Эльф

Обеспечение, при помощи которого проектировщики создают чертежи любой сложности. Элементы подбираются из базы данных. Сила тока в цепи рассчитывается программой, она предлагает тип автомата.

Правила монтажа электропроводки

Качественную электропроводку можно сделать, если придерживаться следующих правил:

1. Нужно создать новый проект электроснабжения дома или квартиры. Здесь должна быть схема разводки и перечень нужных материалов. Определяются места ввода питающего провода от сети, установки щитка, распределительных коробок, розеток, выключателей, светильников, электроприборов. После этого можно будет сделать расчеты нагрузки и выбрать сечения проводников.
2. Проводка преимущественно выполняется кабелем с медными жилами. Самый дешевый – это ВВГ, с негорючей оболочкой ВВНнг, с пониженным газо,- и дымовыделением – ВВГнг-LS. В помещении применяются: ВВГнг(LS)-3х6 (3 жилы сечением по 6 мм2) – для проводки в кабель-каналах; ВВГнг-3х2,5 – скрытая разводка по распределительным коробкам и розеткам; ВВГнг-3х1,5 – проводка к выключателям и светильникам; ПВС-3х2,5 – гибкий провод для подключения электроприборов. На каждое изделие есть свои стандарты, отражающие технические характеристики.

Типы кабелей для электропроводки в квартире

1. Автоматические выключатели: 25 А – для мощных электроприборов, 20 А – для розеток, 16 А – коммутация освещения.
2. Отдельные линии следует проложить к следующему оборудованию: стационарные мощные потребители (плита, стиральная и посудомоечная машины, титан), линии для розеток, линии к освещению.
3. Главный электрощит устанавливается около ввода сетевого кабеля, в доступном и удобном для обслуживания месте.
4. Выключатели располагаются на высоте от 0,8 до 1,5 м около дверей, которые не должны их перекрывать и касаться. Розетки устанавливаются на высоте от 0,3 до 1 м, из соображений удобства подключения, в соответствии с интерьером и требованиями безопасности. Нормой считается одна розетка на 6 м2. Их количество в помещении зависит от его типа (максимальное количество на кухне – от 5 и больше). Электрическая фурнитура размещается с учетом будущего расположения мебели и электробытовых приборов.
5. Розетки располагаются на расстоянии не менее 50 см от металлических изделий: труб, батарей, раковин.
6. В помещении ванной комнаты установка розетки разрешается, но с определенными условиями. Подключение возможно только через отдельное УЗО с током срабатывания не более чем 30 мА или разделительный трансформатор (можно вместе). Рекомендуется сделать ее скрытой, с подключением через контакт заземления и без распределительной коробки. Кроме того, заземляются все токопроводящие элементы ванной комнаты, а розетку устанавливают на расстоянии от них не менее 60 см и на высоте не меньше 130 см.
7. Прокладка проводки производится строго в вертикальных или горизонтальных коробах или закрытых каналах. В стяжке по чердачным и межэтажным перекрытиям потолка кабели можно проложить по кратчайшим расстояниям.
8. Проводка должна плотно прилегать к основанию канавки, чтобы ее легче было заштукатурить. Одиночный провод крепится через 0,9 м, а пучок проводов – через 0,5 м. Расстояние горизонтальных трасс кабелей от потолка и пола составляет 15-20 см. Отступ от проемов и углов должен быть не менее 10 см.
9. Пересечения проводов следует избегать. Если этого сделать не удается, между ними сохраняется расстояние не менее 3 мм.
10. Скрытую проводку рекомендуется проложить в трубах или гофрах, чтобы при необходимости можно было заменить.
11. Разветвления делаются через распределительные коробки. Коммутация концов проводов производится следующими способами: пайкой, опрессовкой, через наконечники или клеммы. Изоляция соединений по надежности должна быть не хуже, чем целых кабельных жил.

Соединение медного и алюминиевого проводов делается через специальный клеммник.

1. Во время работ с проводкой электричество в помещении отключается.

Разделение цепей

Давно прошли времена, когда на счетчике устанавливалась одна пара предохранителей. При повреждении в одном из помещений требовалось обесточивать полностью весь дом или квартиру. В настоящее время правила прокладки электропроводки используют принцип разделения цепей.

Важно! Разделение цепей должно предусматривать не только зональное разделение по комнатам или их группам, но и по нагрузке. Например, какой смысл объединять в одну цепь электрооборудование кухни с электроприборами суммарной мощностью в несколько киловатт и лампы освещения максимум в пару сот ватт?. Как правильно разделить цепи? Следует придерживаться следующих правил прокладки проводов электропроводки в квартире, согласно которым в отдельные цепи включаются:

Как правильно разделить цепи? Следует придерживаться следующих правил прокладки проводов электропроводки в квартире, согласно которым в отдельные цепи включаются:

• Освещение;
• Электророзетки;
• Мощные потребители.

Основания для этих рекомендаций следующие:

• Удобство ремонта. Неисправность в одной из цепей не приводит к необходимости обесточивания остальных;
• Использование мощных дорогих кабелей на сильноточных участках и дешевых тонкожильных в цепях с малым энергопотреблением (освещение);
• Удобство установки устройств защитного отключения;
• Упрощение разводки путем сокращения количества распределительных коробок;
• Повышенная надежность из-за исключения промежуточных разрывов и соединений питающих проводов.

Особо следует отметить ванную комнату и кухню. В современной кухне сосредоточены самые мощные потребители. Мощность кухонного электрооборудования исчисляется киловаттами. Это:

• Электроплита;
• Духовка;
• Микроволновая печь;
• Электрочайник;
• Тостер;
• Посудомоечная машина;
• Вытяжка.

Приведенный перечень говорит о том, что цепь питания розеток кухни должна быть выполнена отдельно и проводами максимального сечения, всевозможные варианты удешевления и экономии здесь совершенно неприемлемы.

Принцип разделения цепей

Не намного меньше мощных потребителей сосредоточено в ванной комнате. Большим потреблением отличаются бойлеры и стиральные машины. Выполнение электропроводки в ванной должно быть по максимуму ориентировано на обеспечение безопасности, поскольку повышенная влажность всегда повышает риск электроудара при малейшей неисправности. Индивидуальная цепь ванной должна в обязательном порядке предусматривать установку защитной аппаратуры на вводном щите.

Чрезмерное увлечение разделением цепей влечет за собой:

• Повышенные расходы на приобретение кабеля;
• Трудности в прокладке проводки по мере приближения к распределительному щитку (увеличивается количество одновременно прокладываемых проводов).

Наиболее распространенная практика предполагает наличие следующих обязательных цепей:

• Ванная комната;
• Кухня;
• Освещение в целом по квартире;
• Электророзетки.

Способы прокладки электропроводки в квартире

В многоквартирных домах прокладывать кабельные линии можно по полу в цементно-песчаную стяжку, по потолку и в стенах.

В стенах, в уже имеющихся пустотах или поверху в штробах я не рассматриваю. Этот способ можно применять только в случае локальной замены проводки, данный способ изжил себя. Если вы собираетесь сделать полную замену электрики, то лучше проложить её по потолку.

Прокладка электропроводки в квартире по потолку

С того момента как в современной отделке появились натяжные, подвесные и другие конструкции потолков — этот способ самый, самый.

Объясню в чем его преимущество перед другими способами:

1. Данную разводку можно применять в квартире, где уже залита стяжка. При замене старой электропроводки.
2. При данной разводке гораздо легче устанавливать сами розетки и выключатели. Все коммутации уже сделаны в распаячных коробках и в подрозетник спускается только один провод.
3. Повредить такую электрику практически невозможно. Когда разводка электропроводки сделана правильно: распаячные коробки собраны на современных клеммах, а отходящие радиальные линии от щита защищены, подобранным правильно, автоматами защиты.  У вас в доступе остаются только розетки и выключатели, подводящие кабели к которым идут строго вертикально вниз.

При повреждении кабельной линии одной из розеток остальные останутся работать (если устранить, конечно, причину короткого замыкания). В случае если необходимо что-то модернизировать или отремонтировать все затраты составят лишь стоимость полотна натяжного потолка и работы по его монтажу. Не надо вскрывать стяжку и т.д.

Недостаток прокладки таким способом — это конечно больший расход провода, немногим больше штроб и конечно больше трудозатрат.

Прокладка электропроводки в квартире по полу

Если вы счастливый обладатель квартиры в новостройке и не хотите делать прокладку электропроводки по потолку, то уложить кабельные линии в стяжку тоже хороший способ.

При таком способе прокладки проводки, лучше всего вообще отказаться от распаячных коробок и сделать все коммутации в подрозетниках. Как расскажу далее.

При монтаже электропроводки по полу желательно применять гофру и пропускать провода уже в ней. В процессе монтажа вы или ваши рабочие неоднократно пройдутся по кабельным линиям и гофра поможет защитить кабель от повреждений. К тому же после заливки стяжки они будут изолированы от прямого контакта со стяжкой.

Кабельные линии крепятся к основанию пола с помощью перфоленты только для того, чтобы в процессе заливки стяжки они не всплывали.

Кроме всего прочего можно комбинировать два этих способа и прокладывать электропроводку и по полу, и по потолку. В данном случае розеточные линии растягиваются по полу, а световые прокладываются сверху. Получается неплохой симбиоз и экономия кабеля.

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

• С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
• «Звезда»– электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
• «Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Способы разводки

Существует три способа разводки проводки в квартире:

• звезда;
• шлейф;
• комбинированный.

Первая схема электропроводки типа «звезда». При такой разводке каждый прибор имеет свой автоматический выключатель защиты от перегрузок и кабель, идущий от распределительного щита до устройства. Такой вариант разводки хорош тем, что имеется возможность контролировать любой прибор и в случае его ремонта не надо отключать и другие устройства. Используется в системе «Умный дом». Она полезна при воспитании детей, можно установить время подключения того или иного прибора, отключить свет в определенное время; для отпугивания воров, запрограммировав включение и отключение осветительных приборов в отсутствие хозяев по определенному алгоритму. Имеет один недостаток – самый дорогой.

Следующая схема называется «шлейф». Этот тип разводки похож на предыдущий вариант, только на одном кабеле расположены несколько устройств. Значительно дешевле «Звезды».

Самый распространенный вариант схемы электропроводки – с распределительными коробками, сочетает в себе качества первых двух типов. От электрического щита несколько кабелей идут к распределительным коробкам, а от них к группе или отдельным приборам в квартире.

https://youtube.com/watch?v=fH1TiXScniw

Зацикливаться на каком-то одном типе разводки нельзя. Например, если надо подключить мощного потребителя электроэнергии, то используется тип «звезда», если группа маломощных, то шлейф.

Перед проектированием электропроводки необходимо изучить, где пролегают другие инженерные системы, материал стен, полов и потолка; есть ли возможность обойтись без штробления стен; выяснить мощность, количество, местонахождение приборов. К примеру, если потолки сделаны из пустотных плит перекрытия, то ими можно воспользоваться как кабельными каналами.

Таким образом, выбор типа электропроводки зависит от финансовых возможностей, количества и типа электроустановок, их местоположения. Только получив эту информацию, можно понять какая схема электропроводки в квартире требуется, и приступить к проектированию.

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный  треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Схема в помощь!

Лучше и точнее всего выполнять расчет, предварительно составив схему электропроводки в доме.

На подготовленном проекте должны быть указаны следующие моменты:

Точное количество розеток, выключателей и распределительных коробок, а также высота их крепления и способ подключения к сети (через распределительные коробки в комнатах либо напрямую от щитка)

Подробнее о расположении розеток в квартире читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnoe-raspolozhenie-rozetok-v-kvartire.html.
Места установки всех осветительных приборов в комнатах: бра, люстр и что самое важное – точечных светильников. Кстати, перед тем, как рассчитать длину кабеля на электропроводку, определитесь с высотой потолка

Вы должны понимать, что запас будет около 20 см, если потолки не будут опускаться, и около 50 см, если потолок опуститься на 30 см.
Выбранное сечение кабеля для розеточной группы, подключения мощных электроприборов и линии освещения. К примеру, при проектировании освещения обычно используются провода сечением 3*1,5 мм2, на розетки нужен кабель с более мощными жилами – 3*2,5 мм2. Что касается мощных электроприборов, то даже для подключения варочной панели должен использоваться кабель сечением 3*6 мм2 (cогласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2). Как Вы понимаете, это очень важный момент при расчете длины проводки, т.к. покупать придется каждый тип проводов отдельно в нужном количестве. Рассчитать сечение кабеля по мощности и току можно без особых проблем.

Кстати, с подключением бытовой техники нужно тоже определиться сразу. Скорее всего, на каждую группу электроприборов придется вести отдельный провод от щитка, а не просто выводить новую линию от распределительной коробки в комнате!

Уже подготовив наглядный проект электропроводки, можно подсчитать, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома либо квартиры. Конечно, идеально будет сразу же выполнить разметку стен и потолка под проводку, чтобы потом просто рулеткой замерить все отчерченные линии и рассчитать суммарное количество каждого из типов проводов для проектируемой сети, но, как показывает практика, этого никто не делает.

Дополнительно в расчет Вы должны внести следующие корректировки о которых, возможно, не знали:

• Суммарное количество проводов умножьте на коэффициент 1,1-1,2. Это запас, который не допустит ситуации, когда до розеток не хватило несколько метров и приходится идти докупать материал.
• На розетки и выключатели оставьте запас длины не менее 20 см для соединения электрических проводов.
• Если не определились с потолком, лучше рассчитать запас не менее 50 см кабеля на подключение светильников.
• Для сборки распределительного щитка запас должен быть около 50 см.

Вот по такому принципу можно самостоятельно рассчитать количество материалов на монтаж электропроводки в доме либо квартире. О более простой технологии расчетов мы расскажем ниже.