Практика монтажа и особенности модульного заземления

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление

Важно обеспечить снижение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы на человека не действовали напряжения прикосновения и шаговое. На площадке, расположенной над замкнутым контуром, потенциал изменяется плавно, а за его пределами спад возникает резко

Чтобы этого не происходило, снаружи закапывают горизонтальные стальные полосы, соединенные с электродами.

По требованиям ПУЭ защитное заземление выполняется из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно применяют стальные детали.

Модульные системы

Безусловно, если делать контур заземления своими руками, нужно будет проводить сварочные работы, самому вычислять показатели сети и размеры контура, обеспечивать надежность соединения частей схемы. Для того чтобы избавить от лишних хлопот тех, кому они не по душе, или просто облегчить процесс монтажа, в продаже можно найти модульные заземляющие системы со всеми необходимыми составляющими.

Система комплектуется набором стальных стержней с медным покрытием. Их диаметр составляет 14мм, а длина – до 150 см, а на концах нарезана специальная резьба, тоже покрытая медью. На нее накручивается специальная латунная муфта, позволяющая соединить два стержня между собой. На нижний конец крайнего стержня накручивается конусовидная муфта-наконечник, для облегчения забивания. Примечательно, что эти выпускается несколько типов этих наконечников для различных грунтов. Помимо перечисленных компонентов, набор включает в себя специальные зажимы для металлических полос и стержней. Антикоррозийная защита частей конструкции обеспечивается с помощью специальной пасты, которой необходимо покрывать все узлы и элементы.

Модульные системы для заземления обладают рядом характерных преимуществ:

• последовательное соединение множества стержней позволяет поместить электроды на глубину до 50 метров;
• благодаря использованию нержавеющей стали с медным напылением в качестве материала стержни устойчивы к коррозии и обладают повышенным сроком службы;
• схема заземления с помощью модульной системы, при необходимости, может быть размещена в пределах одного квадратного метра, что очень удобно, например, на даче;
• монтаж не требует использования профессионального оборудования.

Для того чтобы организовать электрическую безопасность на даче и провести заземление в частный или загородный дом, можно воспользоваться готовой системой или сделать контур своими руками. При правильном монтаже обе этих схемы будут работать эффективно и безопасно. Поэтому выбор должен осуществляться исходя из финансовых или личных предпочтений и особенностей ландшафта и планировки. Главное – провести правильные расчеты заземления.

https://youtube.com/watch?v=JFx04T73elU

Комплект модульного заземления

Помимо вертикальных стержней, в комплект модульного заземления входят соединительные муфты. Они сделаны из латуни и соединяют стержни друг с другом. Вертикальные и горизонтальные конструкции соединяются латунными зажимами.

Горизонтальными элементами являются металлическая полоса или медный провод. С их помощью заземляющий контур соединяется с распределительным щитком. К вертикальным штырям идут стальные наконечники двух типов, в зависимости от плотности грунта. Они являются съемными и накручиваются на стержень по мере необходимости.

Основные детали, которые входят в модульное заземление, дополняются посадочной площадкой и специальной насадкой, посредством которых передаются усилия вибромолота. Защита от коррозии осуществляется с помощью антикоррозийной пасты, имеющей жидкую консистенцию и способную проводить электрический ток. Зажимные латунные соединения защищаются специальной лентой.

Все места с резьбовыми соединениями конструкций покрываются электропроводящей графитовой смазкой, создающей и поддерживающей постоянную электрическую цепь с нормальной проводимостью во все времена года. Она хорошо держится на поверхностях, а свойства под действием перепадов температур практически не изменяются. Смазка обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и поддерживает постоянный уровень сопротивления в процессе эксплуатации, заполняя все неровности соединений и стыков.

Конструкция контура

Процесс сборки и присоединения заземляющего контура проводится абсолютно одинаков, вне зависимости от того, используется трехфазная сеть с напряжением 380 В, или однофазная – на 220 В. Чаще всего контур заземления конструируют путем закапывания в землю нескольких электродов, соединенных между собой (схема их соединения и называется контуром). Обычно монтируется «квадрат» или «треугольник», но есть и другие варианты. Иногда незамкнутый контур, получаемый в результате последовательного соединения электродов. Выбор того или иного способа зависит от размера здания, территории, и удобства расположения – иногда даже прибегают к созданию прямоугольного контура по периметру защищаемого здания. После соединения (чаще всего – сварки) заземляющих электродов между собой их подключают с помощью специального кабеля к распределительному электрическому щитку.

Контур нельзя располагать произвольно – чтобы правильно его установить, необходимо соблюдать определенные правила и требования. Так, например, запрещено закапывать контур слишком далеко или близко к дому – он должен залегать на расстоянии не меньше 1-2 метров от здания и не дальше 10 метров.

Большое значение имеет и глубина залегания электродов, которая варьируется в зависимости от характера и структуры грунта, отдаленности грунтовых вод. Точно известно, что контур можно закладывать на глубине ниже уровня промерзания земли – то есть, не меньше 80 см (на большей части России). В зависимости от насыщенности грунта водой, регулируется дальнейшее углубление – если она залегает высоко, то и электроды необходимо прокладывать выше к поверхности, а если же воды нет и земля малонасыщенная, контур будет необходимо забивать как можно глубже (или выполнить заземление другим способом).

Расчет по формулам

Однако сконструированный контур может и не подойти из-за особенностей материала, земли или других причин. И процесс «достраивания» может занять немало времени, да и значительно усложнить схему. В такой ситуации, конечно, предпочтительнее было бы знать требования заранее. Кроме того, знание расчетного сопротивления необходимо при покупке модульной системы заземления.

Для вычислений нам понадобится узнать сопротивление стержней, длину горизонтального заземления (периметр треугольника) и сопротивление грунта.

Сопротивление одного вертикального электрода-заземлителя находится по следующей формуле:

где, R – сопротивление электрода, Ом; ρ_экв – эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом*м; L – длина электрода, м; d – диаметр электрода, м; T – расстояние от середины стержня до поверхности, м.

Хорошо. Только, чтобы совершить расчеты, нам необходимо знать удельное сопротивление грунта. Для этого можно воспользоваться следующей таблицей:

Глина пластичная	20	Глина полутвердая	60
Торф	25	Суглинок полутвердый	100
Суглинок пластичный	30	Смесь глины и песка	150
Зола, пепел	40	Супесь влажная	150
Садовая земля	40	Гравий глинистый	300
Чернозем	50	Супесок	300
Сланец глинистый	55	Песок влажный	500

Если же мы имеем дело с неоднородным грунтом, следует рассчитывать сопротивление заземления по другой формуле:

где, Ψ – сезонный климатический коэффициент; ρ₁, ρ₂ – удельное сопротивление грунта (1 – верхний слой, 2 – нижний); H – толщина верхнего слоя; t – глубина забивания электрода.

Сезонный коэффициент заземления можно найти в следующей таблице, исходя из климатической зоны нахождения здания.

Тип проводов заземления	Климатическая зона
I	II	III	IV
Горизонтальный	1,8 + 2	1,5 + 1,8	1,4 + 1,6	1,2 + 1,4
Вертикальный	4,5 + 7	3,5 + 4,5	2 + 2,5	1,5
	Климатические признаки зон
Средняя многолетняя минимальная температура (январь)	-20 ˚С — +15˚С	-14 ˚С — +10 ˚С	-10 ˚С – 0 ˚С	0 ˚С — +5 ˚С
Средняя многолетняя максимальная температура (июль)	+16 ˚С — +18 ˚С	+18 ˚С — +22 ˚С	+22 ˚С — +24 ˚С	+24 ˚С — +26 ˚С

Формула для нахождения количества электродов без учета сопротивления заземления:

где, n – количество электродов; R_н – нормируемое сопротивление заземления.

Полученное значение необходимо округлять до целого в большую сторону. Для нахождения длины электродов-заземлителей существуют две специальные формулы:

Lr = a * (n – 1); — при расположении в ряд;

Lr = a; — при расположении замкнутым контуром.

а – расстояние между электродами

На сопротивление контура влияют также токи вертикальных электродов, поэтому, чем дальше они будут расположены друг от друга, тем меньше будет сопротивление контура. По этой причине рекомендуется размещать друг от друга на расстоянии, равном их длине.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см

Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

• заземлителей-штырей,
• металлических полос, их объединяющих в одну систему;
• линии от контура заземления до электрощитка .

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов

Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Монтажные работы

Изучив технологию монтажа можно устанавливать модульно штыревое заземление. Данная операция выполняется самостоятельно, а при отсутствии опыта подобных работ – квалифицированными специалистами-электротехниками. Нужно заранее запастись перфоратором или отбойным молотком, а также прибором для замеров сопротивления.

Монтажные работы рекомендуется выполнять в следующем порядке:

• Расчет необходимых параметров: количество электродов, глубина их залегания, в зависимости от типа грунта.
• На расстоянии примерно 1,5 м от стены нужно отрыть яму, длина, ширина и глубина которой составляют 20 см.
• Неподалеку от места монтажа устанавливается прибор для замеров сопротивления. Через 10 и 25 метров от него в грунт забиваются измерительные электроды, после чего они подключаются к прибору. При невозможности проведения таких замеров, штыри заглубляются на максимально возможную глубину, а измерения выполняются представителями специализированной лаборатории.
• Подготовка стержней к монтажу: обработка резьбы графитовой пастой, сборка конструкции в единое целое. Установка зажима для фиксации вертикального положения.
• Готовый электрод вставляется в яму наконечником вниз. С помощью вибрационного инструмента он загоняется в землю почти на всю глубину. Над поверхностью земли остается лишь 20 см для соединения со следующим стержнем. Посадочная муфта с этого конца отсоединяется.
• Выполняется замер сопротивления путем соединения прибора с установленным стержнем.
• На конец заземлителя накручивается соединительная муфта, через которую присоединяется следующий электрод. Места соединений вновь обрабатываются пастой. Поверх конструкции устанавливается посадочная муфта и вся процедура повторяется.
• После установки второго стержня снова измеряется сопротивление. Штыри добавляются до тех пор, пока значение сопротивления не опустится до 4 Ом. Высота последнего электрода над землей должна быть такой, чтобы свободно выкрутить муфту и выполнить необходимые соединения.
• Соединение вертикальных стержней и горизонтального заземляющего проводника. Для этого используется латунный зажим, в конструкцию которого входит три пластины и четыре болтовых крепления. В имеющиеся разъемы легко входят электроды, стальные полосы и кабели. Места соединений обрабатываются пастой, а все элементы фиксируются болтами. Снаружи они покрываются защитной лентой, устойчивой к влаге и другим агрессивным воздействиям.
• Установка ревизионного люка. Большинство таких изделий выпускается с большими размерами, поэтому вместо них можно воспользоваться обычной канализационной муфтой. Снизу на нее устанавливается фанерная заглушка, в которой прорезается отверстие под стержень.

Если стержни физически невозможно забить в грунт на нужную глубину, можно добавить в контур обычные заземлители, чтобы таким образом отрегулировать и добиться нужных показателей сопротивления. Количество электродов зависит от сопротивляемости данного грунта.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземление электроприборов при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос понятен многим. На них может быть случайно подано напряжение при разрушении изоляции проводов или от короткого замыкания, что представляет опасность для человека в момент прикосновения.

Это также относится к металлическим деталям светильников и люстр. В жилом доме заземляющий проводник сечением от 2,5 мм 2 прокладывается от электрощита к каждой розетке. Зачем нужно заземление в розетке? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору. В противном случае пришлось бы прокладывать шину по всей квартире и делать от нее соединения с корпусом каждого прибора, что не очень эстетично.

Заземляющие контакты устроены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора вставляется в розетку. Если розетки подключены шлейфом, заземление подводится отдельно к каждой из них от распределительной коробки.

Несколько полезных советов

Необходимо учитывать морозные сезоны и обязательно заглублять конструкцию ниже точки промерзания грунта для данной местности, так как при этом существенно падает способность почвы поглощать заряд, то есть повышается удельное сопротивление. Данные можно найти, например, в справочнике «Строительная климатология» (СНиП).

Смонтировать модульно-штыревую систему можно и в холодное время года. Для этого используйте пространство под полом, в подполе или пристройках дома (гараж, мастерская, бойлерная и т.п.) Желательно чтобы рядом была шина заземления, на которую будет заведен проводник от заземлителя.

Для большей надежности муфтового соединения при забивании используйте дополнительно термоусадку в месте контакта.

Не забывайте делать замеры сопротивлений после каждой итерации, возможно вам не потребуется использовать все стержни из комплекта, так требуемая величина будет достигнута раньше. Если у вас конечно есть поверенный измерительный прибор.

Не будет лишним установить на выходе после модульно-штыревой конструкции ревизионный лючок, чтобы в дальнейшем контролировать величину сопротивления.

Этапы монтажа

Финальная монтажная схема: 1 — токоотвод (круглый проводник), 2 — круглый проводник в ПВХ-оболочке, 3 и 4 — держатели проводника с накладкой и фланцем, 5 — универсальная разделитеьная клемма, 8 — соединительный зажим, 9 — стержень заземления, 10 — наконечник.

1. Первоначально необходимо подготовить место монтажа стержней в землю. Для этого грунт прикапывают примерно на 70-80 см. При этом необходимо соблюдать минимальное расстояние от фундамента около 1 метра.

2. На конец заземлителя накручивают (или запрессовывают небольшим ручным усилием) наконечник

3. На противоположную стороны ввинчивают муфту

4. На муфту накручивают ударный наконечник. В немецких комплектах ударную головку одевают на часть стержня с уменьшением диаметра.

5. Конструкцию забивают, оставляю свободный конец выходящим из земли настолько, насколько это позволит Вам удобно продолжить монтаж следующего стержня. Делать это можно как в ручную, так и с помощью вибромолота или перфоратора.

6. Вывинчиваю ударную головку, на ее место вкручивают следующий стержень. При этом место соединения «стержень-муфта-стержень» смазывают токопроводящей пастой. В зарубежных аналогах, поскольку переходная муфта не используется, стержни соединяют в стык без использования смазки или пасты.

7. Повторяют монтажные операции 3-4-5-6

8. Последний стержень должен выходить из земли на расстояние примерно 20 см таким образом, чтобы после засыпки монтажной ямы он был от поверхности на 40 — 50 см. На его свободный конец монтируют соединительный зажим и конструкцию соединяют с круглым проводником или полосой.

9. Место соединения герметизируют антикоррозионной лентой, как показано на рисунке.

Что еще входит в комплект?

Рассмотрим компоненты готовых комплектов заземления, представленных на рынке РФ. Про стержни много было сказано выше, поэтому поговорим об остальных комплектующих:

Для лучшего погружения в землю на конец первого стержня устанавливают стартовый наконечник. В российских комплектах он выполнен из черной стали (St), в немецких из тугоплавкого чугуна (TG/FT) или оцинкованной стали (St/FT).

У отечественных комплектов для соединения стержней на их соседние концы накручиваются муфты (выполняются из нержавеющей стали или латуни). Немецкие исключают использование этого элемента, поскольку соединяются в стык по принципу «папа – мама» (см. выше), за счет чего у них в месте соединения нет утолщения диаметра конструкции и как следствие получается более надежное соединение с хорошим электрическим контактом между соседними заземлителями.

Для передачи ударного усилия при монтаже у наших стержней в муфту с противоположной стороны вкручивается удароприемная головка (болт), а у немецких она просто надевается на конец стержня с накатной цапфой. Визуально это два разных элемента, у отечественных ударный болт выполнен из черной стали (St), а у импортных ударный наконечник из ковкого чугуна (TG/FT).

Для улучшения качества соединения элементов и лучшей проводимости тока комплекты поставляются с токопроводящей смазкой, консистенция которой варьируется от жидкого до пастообразного состояния. Она наносится в местах стыковки компонентов конструкции.

На последний (верхний) электрод одевается диагональный или крестовой зажим (соединитель), к нему же подключается заземляющий проводник (круглый пруток или полоса). Выполняется он из нержавеющей или оцинкованной стали, последнюю для лучшей коррозионной стойкости лучше использовать с ПВХ-покрытием.

Место соединения стержня и заземляющего проводника через зажим бинтуют антикоррозионной лентой.

Опционально модульно-штыревые комплекты поставляются с насадкой для перфоратора и заземляющим проводником, иногда еще и шиной заземления.

Монтаж заземления в частном доме

При проектировании и монтаже заземления следует учитывать факторы внешних воздействий от разрядов молнии, которые обладают огромной энергией, легко раскалывают вековые деревья.

Средний ток молнии оценивается величиной порядка 200 кА. Он при работе молниезащиты улавливается молниеотводом и проходит сквозь токопровод и заземлители. В случаях их неисправности энергия молнии найдет для себя путь в землю через конструкцию дома, разрушит его и подожжет. Это следует хорошо представлять и постоянно помнить.

Удар молнии может быть произведен не в дом, а в подходящую к нему воздушную ЛЭП. В этом случае огромная энергия попадает в электрическую сеть, вызывает перенапряжения и повреждения оборудования.

Защиту от подобных воздействий выполняют специальные устройства, которые ограничивают величину превышения входного напряжения, автоматически снимают электропитание с ввода в здание. А ток молнии направляется в землю.

Среди дачников существует временной решение проблемы как сделать заземление для дачи. Для отдельного дома достаточно:

• закопать на глубину около метра стальной лист либо забить штырь из толстой арматуры или уголок;
• подключить к заглубленному в землю металлу провод с поперечным сечением не тоньше фазного;
• соединить второй конец провода с металлической полосой в доме, к которой подключают клеммы заземлений всех электроприборов.

Действительно, как вариант временной конструкции описанное устройство во многих случаях будет работать при условии правильного монтажа и надежных электрических контактов.

Однако со временем металл окисляется, электрическое сопротивление контактных мест увеличивается, условия растекания токов в грунте меняются.

Вертикальное и горизонтальное исполнение заземления

Надежное заземляющее устройство (ЗУ) можно выполнить по схеме горизонтальной или вертикальной ориентации. С целью сравнения этих вариантов взяты 2 исполнения заземлений для обеспечения электрического сопротивления контура до 30-ти Ом при удельном сопротивлении грунтов до 100 Ом*м.

Монтаж заземления в классическом горизонтальном исполнении предполагает забивку уголков 40Χ40 в землю на глубину полтора и на расстоянии 8,3 метра друг от друга в шахматном порядке. 16 уголков занимают площадь 25Χ25 метров и привариваются к металлической полосе с поперечной площадью сечения ≥160 мм2.

Такой же полосой выполняется шина в доме для заземления электрических приборов, которая посредством токопровода подсоединяется сваркой со смонтированным в земле ЗУ.

Вертикальная конструкция использует 4 вертикальных электрода из стали с поверхностью, защищенной от коррозии слоем меди, нанесенным гальваническим способом. Длина штырей достигает 12÷20 м, их располагают по концам квадрата 10Χ10 м.

Стержни забиваются в землю вибромолотом. Многие производители выпускают модульно-штыревые составные системы в виде стержней метровой длины, скрепляемые резьбой на латунных переходниках при забивке в грунт.

На нижний конец электрода монтируется острый наконечник, а сверху предусматривается болтовое соединение для монтажа токопровода, соединяющего ЗУ с шиной заземления в доме.

Вертикальная ориентация имеет лучшие эксплуатационные характеристики:

1. срок эксплуатации омедненных металлов увеличен до 40÷100 лет. Простой стальной уголок в земле перестанет работать через 7÷11 лет из-за коррозии, которая станет постоянно ухудшать электрический контакт с землей (пористая структура ржавчины увеличивается в объеме и отодвигает грунт от металла);
2. при залегании грунтовых вод на глубине около 6÷7 метров для вертикальной конструкции ЗУ усредненные показатели удельного сопротивления снижается до 65 Ом*м;
3. выполнить монтаж заземления вертикальной модели проще, она занимает меньшую площадь;
4. стоимость конструкции с учетом эксплуатации ниже.

Смонтированные по любому способу ЗУ могут иметь нарушения, которые скрыты от глаза, но проявятся при аварии, когда потребуется защита от аварийного тока. Выявить их можно только электрическими методами проверок.

Поэтому перед вводом заземления в работу и периодически при его эксплуатации требуется контроль технического состояния контура, который проводят специалисты выездных электролабораторий.

Похожие материалы на сайте:

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.