Схема подключения одноклавишного выключателя

Как выбрать светодиодный выключатель

Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая.

В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов — около 40 000 коммутаций.

Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее

Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения — производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые.

По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса — используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.

Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на класс защищенности (IP) — он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях. Например:

Например:

1. Класс IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
2. Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью — ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
3. Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания — под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.

Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.

Порядок работы

В этой инструкции мы постараемся объединить общий порядок работ по установке одноклавишного выключателя, как для наружной, так и скрытой проводки.

Вам придётся иметь дело всего с двумя проводами. Один из них – «фаза», второй – «ноль». При соединении с фазой в индикаторной отвёртке зажигается лампочка, при контакте с нолём – нет.

• Отключить электричество на распределительном щите или другим способом обесточить электросеть.
• При необходимости следует ножом зачистить провода. Если у выключателя они присоединяются болтами, нужно освободить от изоляции 1 сантиметр провода. Если самозажимные соединения – то всего 0,5 см.
• Снять клавишу. Можно руками или тонкой отвёрткой (подойдёт индикаторная).
• Снять защитную рамку, которая монтируется к корпусу или шурупами, или защёлками.
• Установить подложку и прикрепить к ней выключатель (для наружной проводки).
• Подсоединить зачищенные концы проводов к контактам выключателя. При завинчивании шурупов нужно не пережать, чтобы не повредить провод.
• Установить корпус в подрозетник и отвёрткой поднять фиксирующие «лапки». Здесь нужно добиться максимального контакта, но не сорвать головки шурупов.
• Поставить на место рамку, затем руками присоединить клавишу.
• Включить автоматы на распределительном щите и проверить работу.

Монтаж

Вот мы плавно и подошли к инструкции для установки выключателя. Поговорим о закрытом типе, поскольку он встречается намного чаще в современных домах.

Прежде всего, в стене должно быть углубление цилиндрической формы, в котором установлен подрозетник. Обычно это небольшой пластиковый или металлический стакан, через дно которого выходят провода, которые и подключаются к розетке, или в нашем случае – выключателю. Если эти провода будут длинной меньше десяти сантиметров, то подключение может быть не самым удобным.

Не важно какого типа выключатель, закрытый или наружный, начинать нужно с одного и того же – проверки проводов индикатором напряжения. Определив ноль и фазу можно отключать питание на эту цепь, или же, как чаще всего происходит – на все помещение.

Самые простые по своему устройству – самые дешевые выключатели. Обычно их цена находится в пределах двух долларов. Конструкция у них однообразная и весьма заурядная. Так всегда будут скобы, которые используются для монтажа. Они распираются в стороны при помощи винтов, затягивание которых разжимает скобы в стороны.

Дальше идут места крепления нужных вам проводов. Обычно это отверстия для ноля и фазы, в которых провода крепятся при помощи винтов.

Основные правила монтажа выключателей освещения

Чтобы электрический элемент арматуры работал безотказно долгое время, необходимо придерживаться основных правил установки таких изделий, а также эксплуатировать элементы электрического монтажа, при нагрузках, которые не превышают максимального значения. В современных жилищах элементы электротехнической арматуры устанавливают на высоте не более 1 метра от уровня пола. Такая установка позволяет безопасно эксплуатировать элемент электротехнической арматуры, при этом максимально сохраняется эстетичный вид комнаты, благодаря нижнему расположению выключателя. 

Кроме правильно подобранного места, где производится монтаж, выключатель необходимо правильно подобрать по максимальной нагрузке, с которой данное устройство будет работать. Электрическое освещение не потребляет большого тока, поэтому для домашнего пользования достаточно поставить элемент с максимально возможной нагрузкой 10 А.

Если установка выключателя будет осуществляться в помещении с повышенной влажностью, то следует установить устройство с защитой не ниже IP44. При организации уличного освещения, рекомендуется использовать устройства с защитой не менее IP55.

Проводка, которая подключается к таким выключателям, также должна быть размещена в герметичных гофрированных трубах. Для большей электрической безопасности можно использовать выключатели для 12 вольтового освещения, предварительно понизив электрическое напряжение, с помощью трансформатора.

Пошаговая инструкция

Прежде чем вы начнёте процесс монтажа выключателя своими руками, хочется напомнить одно очень важное правило. Выключатели всегда и везде работают только на разрыв фазы

Они не должны разрывать ноль. Поэтому столь важно при коммутации проводов к контактам выключателя, точно определить фазную жилу. Если вы перепутаете ноль и фазу, коммутационный аппарат от этого работать не перестанет. Но патрон осветительной лампы при этом всегда будет находиться под напряжением. Во время замены сгоревшей лампочки есть вероятность поражения человека электрическим током.

Выключатели всегда и везде работают только на разрыв фазы. Они не должны разрывать ноль

Поэтому столь важно при коммутации проводов к контактам выключателя, точно определить фазную жилу. Если вы перепутаете ноль и фазу, коммутационный аппарат от этого работать не перестанет

Но патрон осветительной лампы при этом всегда будет находиться под напряжением. Во время замены сгоревшей лампочки есть вероятность поражения человека электрическим током.

Итак, монтажная коробка в стене установлена, в неё заведено две жилы провода. Можно приступать к непосредственному монтажу коммутационного аппарата:

1. Первым делом необходимо определить фазный провод. Возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно прикоснитесь ею к обеим жилам. Если индикаторное окошко на отвёртке засветилось, значит, этот провод и есть фаза, можете аккуратно наметить его при помощи изоляционной ленты.
2. Теперь отключите автомат, который подаёт напряжение на комнату или общий на квартиру. Снова при помощи индикаторной отвёртки на месте производства работ, проверьте, что напряжение отсутствует. Прикоснитесь ею к недавно обнаруженному и намеченному фазному проводу, отвёртка светиться не должна.
3. Возьмите в руки выключатель, при помощи плоской отвёртки слева или справа подденьте легонько клавишу и снимите её.
4. Открутите два винта, при помощи которых крепится защитная рамка, и снимите её.
5. В верхней части рабочего механизма есть два контактных винтика. На многих моделях они имеют обозначения. Например, цифры «1» и «3», либо английская буква «L» и стрелка, направленная вниз, соответственно эти символы обозначают входящий и выходящий контакты. Раскрутите эти винтики.
6. Провода, заведенные в подрозетник, зачистите от изоляции на 1 см. Вставьте фазный провод в отверстие входящего контакта, а вторую жилу в отверстие выходящего. Затяните винты и проверьте, хорошо ли зафиксированы провода. Если имеет место пошатывание, обязательно подтяните крепче, потому что плохой контакт повлечёт за собой подгорание и дальнейшую поломку выключателя. Но и переусердствовать тут не нужно, чтобы не сорвать винты.
7. Тут же на рабочей части есть ещё два распорных винта. Раскрутите их, расположите рабочий механизм в монтажной коробке, тщательно выровняйте по горизонтали и зафиксируйте в этом положении закруткой распорных винтиков. Проверьте свой труд, слегка попытайтесь пошатать рабочую часть. Если она закреплена в подрозетнике надёжно, установите сверху защитную рамку, прикрутив её двумя винтами.
8. Закрепите на приводе рабочего механизма клавишу и проверьте, как работает установленный выключатель. Для этого включите вводной автомат. Нажмите клавишу выключателя, лампочка в осветительном приборе должна загореться. При обратном нажатии на клавишу, лампочка должна погаснуть.

В современных моделях выключателей вместо винтовых часто применяют втычные контакты, они довольно не плохо себя зарекомендовали. Провод необходимо воткнуть в контактное отверстие, он должен туго зайти и упереться. Если попробовать потянуть проводок обратно, то при определённом усилии он вытягиваться не должен, это означает, что контакт хороший. Только не прикладывайте всю имеющуюся у вас силушку! А чтобы можно было при необходимости вытащить проводок из контактного отверстия, там предусмотрены специальные рычажки.

Подробнее об установке выключателя смотрите в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=FP3_fqpoNdQ

Суть монтажа двух- или трёхклавишного выключателя такая же, разница будет лишь в самой схеме подключения. И уж если вы разобрались, как правильно смонтировать своими руками обычный выключатель, то, наверняка, справитесь и с более сложными коммутационными аппаратами.

Конструктивные особенности комбинированного переключения

Опции, которые когда-то были доступны только в «умном доме», сегодня доступны каждому. Можно применять автономное включение/отключение светильников из нескольких удалённых точек в комбинации с другими приспособлениями:

• реле времени (диоды автоматически включаются вечером);
• датчики присутствия;
• хлопковые выключатели;
• дистанционное управление пульт (ДУ);
• различные типы перекрестных и проходных выключателей.

Все они очень удобные в применении, при условии правильного подключения. Если есть затруднения с подсоединением каких-либо устройств, управляющих освещением из 3-4 точек, воспользуйтесь понятной схемой подключения.

Технические характеристики перекрёстных переключателей во многом сходны:

• сила тока: 10 А4;
• напряжение: 220–230 В;
• материал коробки: термопласт, пластик или поликарбонат.

Проходные выключатели можно применять автономно, а перекрестные замыкаются по общей схеме, в чем их принципиальная разница. Модели перекрестного типа работают в комплекте с проходными. Это будет несколько точек управления с одной кнопкой или спаренных 1-клавишных выключателей, замыкающих систему контактов, которые соединены перемычкой. Для подключения нужны четырехжильные провода.

Также есть модели поворотного типа, но они дороже. По каталогам можно выбрать устройства разного дизайна, как на фото перекрестного выключателя. При желании можно по схеме собрать своими руками, если есть подходящие комплектующие.

Выключатель с индикатором включения

Выключатели с индикаторами отличаются от светодиодных совершенно другим принципом использования — лампа в них загорается тогда, когда включено освещение. Основное назначение контрольной лампы — сигнализировать о включенном освещении в подвале, на чердаке, в кладовой или на улице.

Используется для контроля расхода электроэнергии. Индикатор может устанавливаться для каждой из клавиш или только для одной из них.

Схема подключения и работы выключателя с функцией подсветки выстроена по следующему принципу. Контрольная лампа параллельно подключается к клеммам выключателя. Когда цепь замыкается, ток проходит через индикатор и осветительный прибор — оба загораются. Если выключатель выключен, ток не поступает ни к индикатору, ни к лампе.

Индикация включенного освещения может быть выполнена в комбинации: 1 контрольная лампа на одну клавишу или для каждой клавиши по одной лампе (+)

Изучаем устройство и принцип работы

Наличие трех кнопок на корпусе выключателя дает неоспоримые преимущества:

• Эстетичный вид;
• Отсутствие необходимости делать в стене несколько отверстий для трех точек подключения;
• Многофункциональность;
• Экономия электричества за счет использования локальной группы лампочек вместо общей;
• Быстрый и легкий монтаж;
• Возможность точечного освещения помещений сложной планировки.

Среди недостатков можно отметить большую интенсивность эксплуатации по сравнению с аналогами с одной или двумя клавишами. Поэтому нельзя выбирать дешевое устройство, чтобы обезопасить свое здоровье, имущество и не повторять манипуляции с установкой.

Посоветуйтесь с продавцом

Это достаточно важный момент. Несмотря на то, что в магазинах, торгующих электрической фурнитурой, работают разные по уровню компетентности продавцы, обычно их квалификации всё-таки выше, чем у среднего покупателя. И у них можно получить сведения, которые потом очень пригодятся, если вы будете производить подключение выключателя своими руками.

Во-первых, постарайтесь разобраться с вышеупомянутой «проблемой трёх проводов», если она существует.

Во-вторых, узнайте у консультанта, как коммутировать провода к выключателю. Сейчас существуют три основных способа. Старый, когда провод прижимается специальной клеммой. Средне-старый, когда он вставляется в отверстие, а затем нужно закрутить шуруп, который прижмёт провод к контакту.

И новый, при котором провод просто вставляется в отверстие и достать его оттуда назад уже практически невозможно. Этот новый способ несколько лет назад перекочевал из сегмента премиум в изделия среднего и эконом класса. Он «на ура!» применяется профессионалами, поскольку экономит массу времени. Но не очень подходит для новичка, которому, возможно, придётся пару раз перекоммутировать выключатель для достижения идеального результата.

В-третьих, узнайте у продавца, где у данной модели выключателя фаза, где ноль. И, на всякий случай, где верх, а где низ.

Странно, но многие производители весьма посредственно и не очень понятно для непрофессионалов маркируют свои изделия. У части изделий используется буква L или цифра 1 для входа и цифра 3 или стрелка для выхода. А у некоторых, даже при корректно установленном выключателе название фирмы располагается «вниз головой».

Способ монтажа перекрестных выключателей

Подключение перекрестного выключателя зависит от модели:

• Встроенный.
• Накладной (наружный).

Для монтажа переключателей встроенного типа готовят отверстие в стене или другой поверхности. Форма выемки должна совпадать с коробкой переключателя. Они применяются для общей разводки в зданиях разного типа.

Накладной или наружный переключатель устанавливают на стену без предварительной подготовки выемки или монтажа базового блока. Такая схема удобна при временном монтаже, на перспективу ремонта с изменением светодизайна. Устройство такого плана более подвержено разрушительному и механическому воздействию. Из-за попадающих не них загрязнений они менее эстетичны.

Перекрестные выключатели бывают:

• 1-клавишные;
• 2-клавишные;
• 3-клавишные.

Выбор модели зависит от потребностей – управление осветительным прибором из 2-3 разных точек коридора или лестничных пролетов. Помимо этого, к схеме подключаются стандартные и проходные выключатели. Так называемый промежуточный переключатель устанавливают при начальном монтаже строящегося дома.

Также их классифицируют по конструктивным особенностям:

• клавишные (наиболее популярные);
• поворотные.

Современные модели имеют немало достоинств, включая:

• Надежность.
• Повышенная износостойкость.
• Металлические детали изготовлены из прочного сплава, устойчивого к коррозии.
• Защищенность от конденсата и попадания загрязнений.

Почему мигают энергосберегающие лампы

Светодиодный выключатель несовместим с работой энергосберегающих ламп. Конфликт устройств проявляется в кратковременном вспыхивании лампы в отключенном состоянии или в так называемом тлеющем режиме, когда лампа не выключается полностью, а еле-еле светится.

Время службы светодиодной или энергосберегающей лампы в неправильном режиме существенно сокращается и составляет от одного до двух месяцев

Происходит это потому, что внутри люминесцентной лампы есть электронный преобразователь (конденсатор), который постепенно подзаряжаясь от тока, проходящего через лампу подсветки, вспыхивает.

Аналогичное явление происходит и с блоками питания светодиодных лент, в которых также есть конденсатор, и который подпитывается от небольшого тока, поступающего от выключателя с подсветкой.

Производители энергосберегающих ламп указывают, что использование их продукции не совместимо с применением светодиодных выключателей и светорегуляторов.

Обойти это ограничение можно, если управлять работой осветительного прибора с помощью реле. От выключателя команда поступает сначала к реле, которое уже непосредственно руководит освещением.

Реле выпускается многими производителями электротоваров: Schneider Electric, ABB, Siemens. Поместить его можно под колпачком люстры, за карнизом, в котором установлена светодиодная линейка.

Можно применить еще один вариант решения проблемы — отключить неоновую лампу или светодиод от питания. Сделать это можно путем отсоединения проводов подсветки от клемм. Но тогда светодиодный выключатель утратит свои преимущества.

Рассмотрим решения, которые все же позволяют совместить подсветку и использование энергосберегающих ламп.

Подключение двойного выключателя

Принцип подключения одинарного выключателя и двойного остается прежним с той лишь разницей, что теперь у нас будет один вход и два выхода.

Схемы подключения к разным выключателям могут быть разные из-за того, что входной контакт может располагаться по-разному (слева, справа, вверху или внизу).

Для определения входа в выключателе можно воспользоваться мультиметром.

1. Сначала поставим на мультиметре режим прозвона посредством замыкания щупов прибора. После чего, услышав звуковой сигнал, определяем вход выключателя.

Не забывайте! При любых работах с электропроводкой обязательно ее полностью отключаем от электропитания.

2. Устанавливаем кнопки на нашем выключателе в положение «вкл.».

3. Один щуп мультиметра прикладываем к предполагаемому входу, а другой – к предполагаемому выходу. Если Вы услышали звуковой сигнал, то это значит, что Вы все делаете правильно, а если нет, то продолжаем «гадать», где вход, а где выход.

4. Когда Вы найдете вход и два выхода, то лучше себя перепроверить. Для этого при воткнутых щупах мультиметра включите выключатель клавишами. Если вход и выходы были найдены правильно, то сигнал прибора будет прерываться, а, следовательно, также будет включаться и выключаться лампа.

Совет! Конечно же, не у каждого имеется в хозяйстве такой прибор как мультиметр

В этом случае можем посоветовать обратить внимание на пометки с тыльной стороны выключателя

Такими пометками, как правило, обозначают:

• L3 (вход)
• L1 (выход)
• L2 (выход).

В крайнем случае, можно при покупке выключателя проконсультироваться у продавца по этому вопросу.

5. Вот и все. Устанавливаем выключатель в подрозетник. Закрепляем. Устанавливаем декоративную крышку.

Возобновляем электропитание и проверяем проделанную работу.

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Установка подрозетника

Монтаж выключателей начинается с установки подрозетников (по-другому их называют монтажными коробками). Это, пожалуй, самая простая часть во всём процессе, никаких особенных строительных навыков здесь не нужно, всё делается легко и просто своими руками.

В бетонные, кирпичные, каменные либо блочные стены монтажную коробку устанавливают на гипсовый раствор (в крайнем случае, на штукатурку). Гипсовым раствором намажьте отверстие внутри, быстренько установите подрозетник и замажьте оставшиеся пустые пространства. Гипс застывает за считанные минуты.

Главное, не забыть, что к этому моменту в подрозетник уже должны быть заведены провода!

Когда стены из гипсокартонных листов, то процесс монтажа упрощается. Надо только приобрести специальный подрозетник с крепёжными лапками, вставить его в отверстие и винтами затянуть.

Хорошая видео-инструкция по установке подрозетников:

и по сверлению отверстий под них:

Последовательность монтажа

Оптимальный вариант монтажа перекрестных выключателей – своими руками, используя пошаговую инструкцию. На предварительном этапе нужно сделать все необходимые замеры, чтобы рассчитать запас кабеля. Все работы проводятся днем при отключенном электропитании.

• Соберите предварительную схему, после того как она будет правильно составлена, можно приступать к основной работе.
• Прокладываем и 2-жильный провод для подключения нескольких переключателей.
• По местам крепления оставляет петлю, не перерезая кабель.
• Переключатели ставим на постоянное место работы.
• К коробкам подключаем концы 0-фазы и основных проводов.
• Проверяем правильность подсоединения, чтобы схема работал на автономное включение из разных точек.
• В точке врезки перекрёстного выключателя пересекаем двухжильный кабель, чтобы установить его и подключить к электросети.
• Проверить правильность работы схемы и включаем в работу.

Напоминаем, что для работы уличного освещения используют провода с двойной изоляцией. Для помещения достаточно любого изолированного кабеля с соответствием плановой нагрузке. Грамотно смонтированная схема – гарантия комфортной работы сети.

Подключение одинарного выключателя

Для того чтобы произвести электромонтаж выключателя, вовсе необязательно быть электриком высшего разряда. Скажем так: если следовать четким инструкциям и не работать с включенным напряжением, то все у Вас получится.

В основу принципа работы выключателя входит подача им на контакты патрона лампы фазы. Согласно стандартам безопасности, ноль соединяется напрямую, не обрываясь, до лампы. Поэтому работать предстоит только с проводом фазы.

Нам необходимо будет прервать фазный провод, прежде чем он дойдет до лампы, что даст возможность управлять электроподачей (в данном случае с помощью выключателя).

Соответственно для этого фазный провод нужно «пропустить» через наш выключатель, чтобы через него подавать ток, когда мы пожелаем, на условную электролампу. Под электролампой подразумевается любой светильник или люстра.

Конечно, нужно знать, где в Вашем помещении с электропроводкой ноль, а где фаза. Об этом было подробно рассказано в статье «Как подключить розетку».

Ноль в нашем случае идет напрямую к лампе, и это нельзя изменять.

Следует отметить, что выключатели бывают наружные и внутренние. Наружные выключатели безопаснее, а внутренние эстетичнее.

Расположение выключателя

Во время проведения современного ремонта принято располагать выключатель света со стороны ручки двери, причем на расстоянии не менее 10 см от двери. Высота, на которую ставят выключатель, обычно составляет 0,9 м.

Однако правила ПУЭ (правила устройства электроустановок) не указывают на конкретные расстояния, по которым должен располагаться выключатель в доме (квартире), кроме минимальных норм:

7.1.48 Выключатель должен находиться на расстоянии не менее 0,6 м от душевой кабины.

7.1.50 От газопровода выключатель должен находиться на расстоянии не менее 0,5 м.

Порядок подключения

Вам понадобятся:

• Нож
• Индикаторная отвертка
• Плоскогубцы
• Уровень.

1. Сначала обязательно отключите все провода от электропитания с помощью автоматов в щитовой.

2. Нам нужно смонтировать подрозетник. Это делается также, как и с розеткой. Подробно об этом можете прочитать здесь.

3. После того, как смонтирован подрозетник и проведены провода, снимаем с конца фазного провода изоляционный слой плоскогубцами примерно на 1 см.

4. Теперь нужно присоединить к выключателю входящий провод (обычно он обозначается буквой «L» на розетке) и исходящий провод, идущий на лампу (обычно обозначающийся стрелкой, направленной вниз). Фиксируются провода к выключателю с помощью вспомогательных небольших болтов.

5. Затем помещаем наш выключатель в подрозетник. Если конструкция выключателя имеет принцип натяжки лапок, то закручиваем их поочередно для равномерного входа розетки в подрозетник. Если же розетка без лапок, то просто прикручиваем имеющиеся болты. При этом пользуемся уровнем для равномерного расположения выключателя.

6. Теперь защелкиваем или закрепляем болтами (опять же таки в зависимости от конструкции) внешнюю крышку выключателя.